Утепление лоджии: пошаговая инструкция

Квартиры с дополнительной площадью, представляющей собою помещение лоджии либо балкона, имеют большее преимущество в очах хозяев квартир без этих помещений. Но как употребляются эти самые лоджии и балконы? Летом туда можно поставить лёгкий столик и кресла, дышать свежайшим воздухом либо просто натянуть бельевые верёвки и сушить выстиранные вещи. С пришествием же первых холодов балконы и лоджии становятся местом складирования различного ненадобного скарба, с первыми морозами они позволяют обойтись без холодильника и без заморочек хранить портящиеся продукты. Но ведь квадратные метры жилплощади сейчас стоят недешево — почему же мы забываем о «бесхозных» помещениях, которые просто переоборудовать в жилые комнаты, используя современные изоляционные материалы? Не откладывая на «завтра» принимаемся за утепление лоджии и балкона — управление в данной статье.

Вопросы, которые необходимо решить до начала работ по утеплению лоджии

Сначала, необходимо обусловиться с предназначением грядущего утеплённого помещения, будет ли это кабинет для работы, детская либо, например, помещение для спортивных занятий. В значимой степени этот выбор будет зависеть от размеров лоджии, в основном от её ширины — если она наименее полутора метров, то для кабинета для работы будет узковато. От цели использования утеплённой лоджии в дальнейшем зависит схема построения проводки, позиций и количества электророзеток, осветительных устройств.

Принципиально: на сто процентов откажитесь от идеи совмещения лоджии и прилегающей к ней комнаты за счёт удаления части стенки меж ними!

Это наружняя стенка строения, а означает, — несущая, никаких дополнительных расширений проёма в ней, не считая, может быть, удаления рамы и дверной коробки (если лоджия находится за кухней) создавать категорически нельзя! В новостных каналах временами возникают сообщения о частичных разрушениях целых подъездов в высотных жилых зданиях из-за того, что обладатель одной из квартир намеревался прирастить актуальное место за счёт сноса части несущей стенки — даже не помышляйте об этом!

Причина, по которой лоджии серьезно промерзают зимой, связана со значимой площадью остекления этого помещения — ведь оно проектировалось конструкторами под сушилку для белья, а никак не под жилое помещение. Казалось бы, чего здесь сложного — заложить часть оконного проёма кладкой из кирпича либо фасадным гипсокартоном с прослойкой теплоизолятора меж его панелями и неувязка решена. Но не всё так просто — с позиции официальных госорганов уменьшение площади остекления лоджии является вмешательством в строительный вид строения, а означает, не допускается. Вот остекление балкона — другое дело, это разрешено, так как уменьшает риск пожара от случайного окурка с верхних этажей. Последние годы надзорные госорганы никак не реагируют на эти самые вмешательства в «строительный вид», но это не значит, что они и далее не будут уделять свое внимание — серьёзных конфигураций в существующем остеклении лоджии лучше не создавать. Теплоотдачи через остекление лоджии можно значительно уменьшить путём установки современных стеклопакетов и кропотливого уплотнения соединений меж новыми оконными рамами, также рамами и прилегающими к ним стенками.

Нужно обмыслить отопление лоджии — если после утепления это помещение будет употребляться под всеполноценную комнату, в какой человек находится долгое время, то без него никак не обойтись. Соблазнительна мысль установки на лоджию отопительной батареи, запитанной от центральной системы, но это воспрещается коммунальным законодательством. Причина запрета такая — при проектировании строения и его системы отопления лоджии не принимались в расчёт, потому установка отопительной батареи в этих помещениях приведёт к нехватке температуры в системе для подогрева других квартир. Видите ли, здесь дело совершенно не в воровстве тепла и на ваши пробы включить площадь лоджии в общую отапливаемую площадь квартиры гарантированно последуют отказы во всех инстанциях. Установка водяного радиатора на лоджии допускается только в случае, если ваша квартира имеет персональную систему отопления, т. е. отапливается от установленного в ней котла. Остаётся только вариант отопления лоджии электрообогревателями — инфракрасными, конвекционными либо с помощью электронного тёплого пола.

Подготовка лоджии (балкона) к утеплению

На этом шаге помещение лоджии стопроцентно освобождается от всего, что в нём сложено — после уборки оно должно стать полностью пустым. Потом нужно удалить имеющиеся древесные рамы с одинарным остеклением, т. к. их необходимо будет поменять на современные. Если балкон имеет железное огораживание — его нужно срезать (будет нужно болгарка), заместо старенького парапета выложите новый, из лёгкого глиняного кирпича либо пеноблоков. Новый парапет можно будет вывести немногим выше, чем старенькое огораживание, но не чрезвычайно — измените «строительный вид». Стопроцентно удалите напольное покрытие лоджии, если же оно выполнено кафельной плиткой — можно его бросить, вырубив часть кафеля под вывод кирпичного парапета.

Замерьте размеры свободного проёма над парапетом, причём снимать их необходимо при помощи строительного уровня — при схожих высотах по обратным сторонам может находиться серьёзный перепад по горизонтали, т. е. обратные точки могут находиться на различных высотах от горизонтального уровня пола. Определите углы и снимите размеры с каждой из стенок, потолка и пола, составьте чертёж с этими размерами — понадобится.

Остекление лоджии

Зависимо от целей утепления и температур прохладного сезона, новые рамы могут быть с одним стеклом либо со стеклопакетами из двух-трёх стёкол с теплоотражающей плёнкой снутри. Сами рамы могут быть дюралевыми, древесными либо из пластика, армированного изнутри покрытым цинком железным профилем.

Замеры и советы по остеклению лоджии для вас даст замерщик проёма под остекление, все измерения выполнит тоже он — учтите как минимум одну форточку в общей площади остекления для проветривания утеплённой лоджии в дальнейшем.

Предупредите замерщика, что для вас нужны свободные участки по вертикали меж последними рамами и стенкой шириной порядка 70 мм с каждой стороны, т. е. рамы по краям остекляемого просвета не должны размещаться впритирку к стенкам. Следующее утепление стенок лоджии востребует крепления к ним слоя теплоизолятора, железного профиля либо древесного бруса и следующей финальной обшивки, потому стенки несколько выдвинутся вовнутрь лоджии — если установить стеклопакеты впритирку к стенкам, то боковые профили рам будут «утоплены» в утепляемую стенку. В свободных участках меж рамами и стенкой будет установлен брус и проложены два слоя телоизоляции (до и после бруса).

В процессе установки нового остекления, потребуйте от исполнителей установить с наружной стороны нащельник — специальную пластиковую ленту, её ширина может быть от 30 до 70 мм. И ещё — невзирая на клейкий слой на оборотной стороне нащельника, следует укреплять его к раме на недлинные шурупы с шагом 500 мм, т. к. с течением времени клей высохнет и нащельник обязательно отстанет.

Утепление пола лоджии

Есть два главных метода сделать это: настелить теплоизолятор конкретно на пол, поверх уложить основное покрытие; выставить лаги, поверх их теплоизолятор и предварительную базу пола, сверху — основное покрытие. При наличии способности упростить задачку и не подымать пол на древесные лаги — укладываем только рубероид, проклеиваем его соединения герметизирующей лентой и, если допускает высота пола до порога двери лоджии, укладываем базу пола из ДСП либо ОСП-плит, с пропиткой олифой и предстоящей просушкой. Теплоизолятор в данном случае укладывать не будем, т. к. под него нет места.

В качестве тепло- и пароизолятора в процессе утепления лоджии либо балкона в большинстве случаев используют «Пенофол» либо «Пеноплекс», 1-ый теплоизолятор состоит из вспененного целофана, 2-ой — из экструдированного пенополистирола. Владея хорошими чертами по термоизоляции, комфортные в работе и фактически безотходные, оба этих материала не рекомендуются к применению в жилых помещениях. Предпосылки последующие: невзирая на заявленные классы горючести, по которым эти теплоизоляторы не пылают и не поддерживают горения, их производители при всем этом кривят душой — «Пенофол» и «Пеноплекс» отлично тлеют, выделяя при всем этом значимый объём углекислого и угарного газов. Лучше очень обезопасить жильцов квартиры и всего дома от таких последствий возгорания, воспользовавшись только теплоизолятором на базе минеральной ваты.

Итак, для настила утеплённого пола на лоджии нам пригодятся: рубероид, которого хватит для перекрытия площади пола лоджии с маленьким нахлёстом на стенки; рулон самоклеющейся ленты-герметика типа «Герлен»; древесный брус шириной 50 мм для выставления лагов; рулонная минвата шириной от 50 мм; настил для базы пола (листы ДСП, ОСП шириной 20 мм); финальное покрытые пола (линолеум, ламинат).

Поверхность пола очищается от мусора и пыли, поверх неё в один слой укладывается рубероид. Соединения меж листами рубероида, меж рубероидом и прилегающей к нему стенкой перекрываются самоклеющейся лентой герметика. Поверх рубероида инсталлируются лаги с шагом 500 мм, брус под их выбирается с той высотой, которая дозволит вывести плоскость нового пола на уровень порога двери. Определяя высоту бруса под лаги, учитывайте: толщину рубероида (обычно 5 мм), толщину плит под базу пола, толщину финального напольного покрытия.

Лаги выставляются по строительному уровню, соединяются меж собой брусками наименьшей толщины. Не следует на этом шаге отменно скреплять лаги — их конструкцию придётся разбирать для обработки от тления. Для получения совершенно горизонтальной поверхности пола будет нужно подставлять под лаги маленькие дощечки-опоры, их не следует укреплять к полу, т. к. будет повреждён рубероид. В конструкции неких балконов плиты, образующие пол, имеют уклон к стороне огораживания для удаления дождевой воды — вероятны перепады до 90 мм по горизонтали меж внутренней и наружной сторонами напольной плиты. Учитывайте это при выставлении лагов.

После вывода образуемой лагами верхней плоскости на горизонтальный уровень, нужно разобрать всю конструкцию и обработать брус олифой оксоль для защиты от тления. Дождавшись полного высыхания слоя олифы, наносимого малярной кистью, собираем лаги опять, сейчас скрепить их меж собой необходимо с большей тщательностью. Плиты, избранные под базу пола, также требуется покрыть слоем олифы с обеих сторон и по всем торцам.

Завершив обработку олифой, сушку и выставление лагов, приступаем к укладке теплоизолятора из минваты, зачем её необходимо разрезать на блоки по размерам отсеков меж установленными лагами. Минвата просто режется обыкновенной столярной пилой, в процессе работы с ней нужно надеть повязку либо респиратор — маленькие частички минваты при резке и укладке будут отламываться и подниматься в воздух.

На последующем после укладки теплоизолятора шаге инсталлируются плиты базы на лаги, крепятся к ним шурупами по дереву. Последующие работы по настилу пола на этом шаге прекращаются — сначала нужно окончить утеплительные и работы по отделке потолка и стенок. Поверхность предварительный базы пола на время работ с потолком и стенками запирается 2-мя слоями ПВХ-плёнки, закреплённой по контуру малярным скотчем.

Утепление стен и потолка лоджии — начальный этап

Осмотрите поверхности потолка и стенок на предмет щелей и отпадающей штукатурки, плиток кафеля, расшейте все некрепкие швы, потом заполните их монтажной пеной, заклейте поверху лентой-герметиком. На очереди — установка древесного бруса сечением 40х50 мм (за ранее обработанного олифой) на стенки и потолок. Брус выставляется поперёк стенок и потолка с шагом 500 мм, начало установки — на стыке плоскостей потолка и стенок, т. е. в местах сопряжения брус крепится и на потолок и на стенку, поблизости друг дружку. Для крепления бруса употребляются шурупы по бетону с шагом 300 мм.

На этом работы по стенкам и потолку временно прекращаются — дальше очередь электрики.

Электрика на лоджии

Обычно, древняя проводка лоджии представлена дюралевым проводом 2х1,5 в общей оплётке, рассчитанным на простой осветительный прибор в одну лампу 100 Вт. Для настоящего жилого помещения такая проводка не годится совершенно — будем тянуть новейшую. Сначала необходимо узнать, где находится распаячная коробка в наиблежайшей к лоджии комнате — этот вопрос следует прояснить у электрика местного ЖЭКа либо раздобыть в этой конторе схему проводки в вашей квартире. Если по каким-то причинам для вас не охото обращаться в ЖЭК, то можно протянуть новейшую проводку от наиблежайшей к лоджии электророзетке, проштробив от неё канал к стене меж лоджией и комнатой, потом просверлить отверстие через эту стенку. Подробное описание этого процесса смотрите в нашей статье.

Для проводки на лоджию можно использовать дюралевый кабель, например, АППВ 2х2,5 либо 3х2,5, если подразумевается заземление (в жилых зданиях в большинстве случаев заземление отсутствует). Можно пользоваться медным кабелем ВВГ 2х1,5 — он будет лучше. Электронный кабель нужно уложить в ПВХ-гофрошланг, созданный для полного предотвращения возгорания от недлинного замыкания. Соответственно, канал под укладку кабеля обязан иметь достаточные ширину и глубину, чтоб вместить в себя гофрошланг (на один кабель подойдёт гофрошланг поперечником 16 мм). В свою очередь высверленное отверстие в стенке на лоджию должно вместить в себя железную трубку, через которую, по правилам выполнения проводки, пропускается кабель на лоджию.

На выходе из отверстия в помещение лоджии кабель снова продевается в гофрошланг и заводится в тусо-распаячную коробку внутренней установки — место под неё определяется и подготавливается заблаговременно, для её крепления нужно установить древесную закладную (дощечку достаточного размера), закрепить её к древесной обрешётке. Удобнее всего выставить распаячную коробку на стенке, отделяющей лоджию от примыкающей к ней жилой комнаты, в 250 мм от имеющегося потолка (без теплоизолятора и отделки). Гофрошланг с электрокабелем снутри продевается меж стенкой и прикреплённым к ней брусом, по мере надобности в местах прилегания бруса и стенки высверливаются отверстия немногим больше поперечника гофрошланга. В закладных дощечках просверливаются отверстия под вывод электрокабеля. Обусловьтесь с местами установки электророзеток и выключателя, места установки осветительного прибора (осветительных приборов), отопительного устройства, навешиваемого на стенку — в каждой точке установки электроустановочных изделий и электроприборов, фиксируемых на стенке, требуется установить закладные, к которым эти электроприборы будут крепиться в свою очередь.

Кабель в местах установки электроустановочных изделий и в распаячных коробках выводится на огромную длину, чем это практически нужно — на 70 мм, что дозволит в дальнейшем произвести подмену электроприбора при таковой необходимости. Оголённые концы проводки ни при каких обстоятельствах не должны выходить за границы электроустановочных изделий и распаячных коробок!

Принципиально: все выключатели и розетки, монтируемые на утеплённой лоджии, должны быть только наружной установки.

Принципиально: соединения электрокабеля, подводящего питание из жилых помещений на лоджию, с кабелями, разводящими питание к розеткам и выключателям, создавать в распаячной коробке только через DIN-рейку клеммника — никаких скруток!

Окончив установка проводки, отключите общее электропитание квартиры и подключите проводку лоджии в распаячной коробке жилой комнаты либо в розетке, к которой проштробили канал. Подключение в любом варианте (распаячная коробка либо розетка) производится через клеммник (DIN-рейку). Учтите, что прямой контакт медного и дюралевого кабелей при скрутке вызовет нагрев дюралевого провода, что может привести к пожару — посредничество клеммника со железными контактами исключит нагрев и опасность пожара. Клеммник использовать в любом случае, даже если проводка квартиры на сто процентов выполнена из медного кабеля. Если в старенькой распаячной коробке в комнате отсутствует DIN-рейка — приобретите и сделайте соединения электрических кабелей через неё.

Итак, все работы по прокладке проводки на лоджию окончены — включаем электропитание квартиры и убеждаемся, что во всех электроустановочных изделиях питание имеется. Дальше заделываем проштробленный канал в жилой комнате и опять принимаемся за утепление лоджии.

Утепление стен и потолка лоджии — продолжаем

Возвращаемся к утеплению стенок и потолка лоджии. Брус уже закреплён, очередь за укладкой минеральной ваты и пароизоляции, пригодится вязальная проволока. Распиливаем минвату на блоки по ширине, равной участкам меж брусом на стенках и потолке, её укладку начинаем с потолка — пригодится ассистент. Из инструментов нужен строительный степлер с 12 мм скобами — крепим ими конец вязальной проволоки к краю бруса, укладываем теплоизолятор и удерживаем его проволокой, выведя её меж 2-мя примыкающими древесными брусками извилисто, закрепляя каждый острый угол скобой из степлера. Окончив укладку теплоизолятора на потолке, перебегаем к наружным стенкам — стенку меж лоджией и жилой комнатой можно не утеплять, ведь она и так «тёплая», но брус на неё крепится так же, как и на наружные стенки. Потому пытайтесь расположить электроустановочные изделия конкретно на этой стенке — её не надо будет утеплять и перекрывать пароизоляционной плёнкой, а означает, не будет проблем с размещением теплоизолятора под закладной дощечкой для электророзетки либо выключателя.

Поверх теплоизолятора необходимо расположить, немного натянуть и закрепить пароизоляционную плёнку — её необходимо приложить к поверхности, закрепить на верхнем брусе и дальше по периметру стенок (потолка). Установку плёнки следует начать с плоскости потолка. В участках сопряжения стенок и потолка нужно сделать напуск плёнки, фиксируемой на стенках — приблизительно на 50 мм. В тех местах, где находятся электроустановочные изделия, плёнка немного надрезается и обтягивается вокруг кабеля, идущего к изделию, т. е. электрокабель просовывается через неё.

Принципиально: установка пароизоляционной плёнки неотклонима, по другому древесный брус загниёт, а минвата просядет под воздействием воды, проникающей в виде пара из помещения. Водяной пар будет создаваться из-за высочайшего давления снутри помещения и притягиваться к наружным стенкам, парциальное давление снаружи которых ниже из-за более низкой температуры прохладного сезона.

Финишная отделка стен, потолка и пола

Стенки и потолок можно отделать разными покрытиями — пластмассовыми либо МДФ-панелями, гипсокартоном либо вагонкой. В качестве напольного покрытия можно использовать ламинат, линолеум либо сберечь и просто покрыть базу пола 2-мя слоями лака либо краски.

Финальную обшивку следует начинать с потолка, потом производится покрытие пола и только после чего — обшивка стенок. После монтажа напольного покрытия всю его поверхность следует вновь застелить ПВХ-плёнкой для защиты от повреждений во время обшивки стенок. В стеновом покрытии вырезается отверстие в участке установки тусо-распаячной коробки, в местах установки электроустановочных изделий вырезаются только отверстия под электрокабель — припоминаю, все розетки и выключатели должны быть внешней установки, т. е. выступающие стопроцентно над плоскостью стенового покрытия.

По окончании обшивки наружных стенок лоджии розетки и выключатели соединяются с кабелем, подводящим питание к ним и устанавливаются на свои места.

Работы по утеплению лоджии завершаются установкой плинтуса и, в случае обшивки панелями из пластика либо МДФ, стыковых реек на все грани и углы, образованные стеновым и потолочным покрытиями.

Если вы намереваетесь поменять существующую дверь лоджии на новейшую, то её установку необходимо выполнить до укладки лагов либо базы пола и до установки бруса на стенки.

Абразивный круг для ЭШМ Dexter P80 125 мм, 5 шт.

Абразивный диск для шлифовальной машины Dexter применяется при обработке древесной породы в ремонте, строительстве либо столярных работах. Самоклеящийся многошпиндельный диск обустроен лентой-застежкой типа Velcro, абразив — окись алюминия. Область внедрения — грубая обработка изделий на базе древесной породы.

Особенности